Ik heb een probleempje ( als het al een probleem is ) en ik hoop dat de techneuten onder jullie mij kunnen helpen.
Als ik mijn racefiets op de montagestandaard zet, of ophang aan de haak, en de voor- en achterrem afstel, zodanig dat er langs weerszijden van het wiel perfect 1.5 mm afstand zit ( gebruik plaatjes hiervoor ) bewegen de wielen niet meer links of rechts eens ik de rem dichtknijp.
Van zodra ik echter op de fiets rijd, is er meer afstand rechts van het wiel, dan links. Vooral achteraan, vooraan is het minder, en het gebeurt dat het achterwiel aanloopt bij aanzetten, of klimmen.
Als ik echter de remmen zo afstel dat er rechts 1mm speling is, en links 2 mm afstand staat alles mooi in het midden als ik op de fiets rijd, en loopt er niks aan.
Er zit geen speling op het voor en het achterwiel. Niet op de as en niet op de body.
Mijn vraag is nu : Is dit normaal ? Komt dit nog voor ? Ben ik aan het muggenziften ? of zit ik met een kaduuke wielset.
De wielset is Easton Vista SL. Het kader Wilier Evasion. Groep Ultegra.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
afstand ts. wiel en remblok bij rijden anders dan in stilstand. Oorzaak ?
-
oldandslow
- Forum-lid
- Berichten: 660
- Lid geworden op: 29 apr 2007 19:11
oldandslow
26 apr 2008 22:10
Typisch probleem. Sommige wielen staat uit het midden, maar dan alleen achterwielen, in verband met de ruimte die de cassette nodig heeft. De spaken aan de cassette kant staan dan "rechter"dan die aan de andere kant, wellicht dat het daar mee te maken heeft.
Benotto>Alan>vanTuyl780>Bianchi SL3> Cube Litening>Cube Agree GTC>FM028>C-Works
Hoi,
De vraag is, hoe stel je de afstand links-rechts in?
Doe je dat door de bevestigingsbout van de remhoef al dan niet harder aan te spannen dan gebeurt het vaak dat je rem na enkele malen goed indrukken toch wegdraait naar de zijde waar de kabel is vastgemaakt : da's rechts voor- en links achteraan.
Die plaatjes zijn pas betrouwbaar als je rem al stevig vastzit, is dit immers niet het geval dan draai je bij het aanspannen van de bout toch je remhoef nog schuin weg doordat je wiel natuurlijk niet 100% onbuigzaam is.
Je dient er dus in eerste instantie voor te zorgen dat je remhoef al mooi gecentreerd staat op de vork, dan borg je die positie met de bevestigsbout en dan mag je die remhoef niet handmatig gaan verduwen als je meent dat je blokjes niet mooi gecentreerd staan.
Je kan hiervoor plaatjes a la Tacx gebruiken maar hou er dan wel rekening mee dat je wiel dus kan worden weggedrukt bij het aandraaien van je bout.
Ik ga er wel van uit dat je wiel(en) goed gecentreerd zijn en dat je een dual pivot rem afregelt.
Bij single pivot remmen moet je ook de druk van de buitenkabel op de remhoef in acht nemen en moet de rem vrij kunnen bewegen om naar zijn ruststand terug te keren zoniet sleept die eenzijdig tegen de velgrand aan.
Een rem kan maar efficient werken als ie van beide zijden een gelijkmatige druk op de velg kan uitoefenen. Is dat niet het geval dan belast je ook nog eens extra je wiel door het schuins weg te drukken en dat heeft dan weer invloed op het stuurgedrag bij het remmen.
Neen, muggenziften is het zeker niet maar zonder je remmen te kennen is het moeilijk preciezer raad te geven.
Ciao,
De vraag is, hoe stel je de afstand links-rechts in?
Doe je dat door de bevestigingsbout van de remhoef al dan niet harder aan te spannen dan gebeurt het vaak dat je rem na enkele malen goed indrukken toch wegdraait naar de zijde waar de kabel is vastgemaakt : da's rechts voor- en links achteraan.
Die plaatjes zijn pas betrouwbaar als je rem al stevig vastzit, is dit immers niet het geval dan draai je bij het aanspannen van de bout toch je remhoef nog schuin weg doordat je wiel natuurlijk niet 100% onbuigzaam is.
Je dient er dus in eerste instantie voor te zorgen dat je remhoef al mooi gecentreerd staat op de vork, dan borg je die positie met de bevestigsbout en dan mag je die remhoef niet handmatig gaan verduwen als je meent dat je blokjes niet mooi gecentreerd staan.
Je kan hiervoor plaatjes a la Tacx gebruiken maar hou er dan wel rekening mee dat je wiel dus kan worden weggedrukt bij het aandraaien van je bout.
Ik ga er wel van uit dat je wiel(en) goed gecentreerd zijn en dat je een dual pivot rem afregelt.
Bij single pivot remmen moet je ook de druk van de buitenkabel op de remhoef in acht nemen en moet de rem vrij kunnen bewegen om naar zijn ruststand terug te keren zoniet sleept die eenzijdig tegen de velgrand aan.
Een rem kan maar efficient werken als ie van beide zijden een gelijkmatige druk op de velg kan uitoefenen. Is dat niet het geval dan belast je ook nog eens extra je wiel door het schuins weg te drukken en dat heeft dan weer invloed op het stuurgedrag bij het remmen.
Neen, muggenziften is het zeker niet maar zonder je remmen te kennen is het moeilijk preciezer raad te geven.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Hallo, bedankt voor de reacties reeds !
@fdegrove :
zoals je ook meldt in je post, centreer ik eerst de remhoef op de vork, zodat de afstand aan weerszijden van de velg en remblokjes ongeveer gelijk is, en pas als de remhoef goed is vastgedraaid begin ik te "finetunen" met het stelvijsje opzij, zodat de plaatjes er perfect, en met evenveel weerstand tussenglijden.
Maar van zodra ik op de fiets zit, is het om zeep. Ik moet er zelfs niet opzitten, heb nu gemerkt, dat als ik gewoon druk op het zadel, de velg ook zijwaarts buigt ( kun je mooi zien, als je de afstand velg-remblok in het oog houdt terwijl je duwt ), oefen je geen druk uit, komt de velg weer in zijn originele stand terug.
De remhoeven zijn trouwens FSA Slk Energy van 2007.
@Woutre
Ben nog niet gevallen met de wielset, ook niet met deze fiets trouwens (hout vasthouden) dus daar kan het niet aan liggen. Misschien scheelde er al iets aan de as van toen ik de set gekocht had?
Heb trouwens eens gekeken of het kader nog recht is ( truc met het touwtje aan de achterpatten en over de balhoofdbuis ) en het kader is kaarsrecht.
Dan eens gekeken of de afstand velg - achtervork gelijk is, maar dat scheelt maar 1.5mm dat de afstand links kleiner is dan rechts
1.5mm is niet veel, maar zou het aan hieraan kunnen liggen?
@fdegrove :
zoals je ook meldt in je post, centreer ik eerst de remhoef op de vork, zodat de afstand aan weerszijden van de velg en remblokjes ongeveer gelijk is, en pas als de remhoef goed is vastgedraaid begin ik te "finetunen" met het stelvijsje opzij, zodat de plaatjes er perfect, en met evenveel weerstand tussenglijden.
Maar van zodra ik op de fiets zit, is het om zeep. Ik moet er zelfs niet opzitten, heb nu gemerkt, dat als ik gewoon druk op het zadel, de velg ook zijwaarts buigt ( kun je mooi zien, als je de afstand velg-remblok in het oog houdt terwijl je duwt ), oefen je geen druk uit, komt de velg weer in zijn originele stand terug.
De remhoeven zijn trouwens FSA Slk Energy van 2007.
@Woutre
Ben nog niet gevallen met de wielset, ook niet met deze fiets trouwens (hout vasthouden) dus daar kan het niet aan liggen. Misschien scheelde er al iets aan de as van toen ik de set gekocht had?
Heb trouwens eens gekeken of het kader nog recht is ( truc met het touwtje aan de achterpatten en over de balhoofdbuis ) en het kader is kaarsrecht.
Dan eens gekeken of de afstand velg - achtervork gelijk is, maar dat scheelt maar 1.5mm dat de afstand links kleiner is dan rechts
1.5mm is niet veel, maar zou het aan hieraan kunnen liggen?
so far, so good... So what ???