Fiets.nl

miob schreef: ↑03 dec 2018 12:10

rob74 schreef: ↑03 dec 2018 11:14 is zo'n hydro/mechanische schijfrem echt een oplossing?

Een schijfrem is namelijk gewoon een schijfrem. De schijf en de rem zelf zijn bij hydrauliek of mechanisch niet anders. Alleen heeft hydrauliek het voordeel dat er geen rek op de kabel zit. Maar als bij een hydro/mechanische systeem het merendeel van het geheel een kabel is, dan zie ik het voordeel niet zo

Er zit nog een belangrijk verschil in en ik denk dat dat de doorslag geeft: Hydraulisch is zelfstellend. Als ik ze (de mechanische) superstrak afstel dat ze net niet aangrijpen remt het allemaal even. Even een nat bos in en in no time trek ik de hendels weer tegen het stuur.

En de rek in de kabel maakt zeker achter een gigantisch verschil. Dit was gisteren aan het einde van mijn 30 km rit (50/50 verhard/onverhard. Vertrokken met splinternieuwe remblokjes en remklauwen (1 rit oud):

https://youtu.be/3G_rPKsyI8s

Ik denk dat je de kabel niet vast genoeg zet aan de klauw. Daar zal die langszaam moeten wegglijden onder het bevestingspunt.
Een kabel die in 1 ritje een volledige remslag uitzet geloof ik niet.

t2300 schreef: ↑03 dec 2018 12:24

miob schreef: ↑03 dec 2018 12:10

rob74 schreef: ↑03 dec 2018 11:14 is zo'n hydro/mechanische schijfrem echt een oplossing?

Een schijfrem is namelijk gewoon een schijfrem. De schijf en de rem zelf zijn bij hydrauliek of mechanisch niet anders. Alleen heeft hydrauliek het voordeel dat er geen rek op de kabel zit. Maar als bij een hydro/mechanische systeem het merendeel van het geheel een kabel is, dan zie ik het voordeel niet zo

Er zit nog een belangrijk verschil in en ik denk dat dat de doorslag geeft: Hydraulisch is zelfstellend. Als ik ze (de mechanische) superstrak afstel dat ze net niet aangrijpen remt het allemaal even. Even een nat bos in en in no time trek ik de hendels weer tegen het stuur.

En de rek in de kabel maakt zeker achter een gigantisch verschil. Dit was gisteren aan het einde van mijn 30 km rit (50/50 verhard/onverhard. Vertrokken met splinternieuwe remblokjes en remklauwen (1 rit oud):

https://youtu.be/3G_rPKsyI8s

Ik denk dat je de kabel niet vast genoeg zet aan de klauw. Daar zal die langszaam moeten wegglijden onder het bevestingspunt.
Een kabel die in 1 ritje een volledige remslag uitzet geloof ik niet.

Dan heeft de fietsenmaker dit meerdere keren niet goed gedaan en ik ook niet.
Het is denk ik een combi van sowieso al nauwe marges, rek en slijtage van de blokken. Iets anders kan ik niet verzinnen.

Ik kan uit ervaring bevestigen dat die remblokjes best hard kunnen gaan. Maar zo hard? Ik heb pas op een natte rit van 70km de blokjes zo ver versleten dat ik niet meer echt kon remmen, maar toen had ik al eerder eens de handmatige stelschroef aangedraaid… Blokjes waren na afloop met de inbus echter nog prima bij te stellen. Binnen 30km roept wel vragen op:

- Wat voor remblokjes? Gesinterd?
- Goed ingeremd voorafgaand aan de rit? Droog? Of aan het begin van de rit in de natte zooi?
- Hoe heb je de remmen afgesteld? Kabel strakker? Handmatige stelschroefje? Inbus? En dan aan 1 kant of aan beide?

Deze rit was hij net terug van de fietsenmaker die ook de remblokjes heeft vervangen, ik weet niet waardoor. Bij vertrek remde hij zoals verwacht, het was 3km naar het bos, toen remde hij nog, na een paar kilometer in een nat bos was het wel klaar. Ik heb hem een paar keer bijgesteld door de kabel strakker te zetten (door aan de stelschroef in de kabel te draaien), dat hielp dan even. Deze klauwen bewegen aan beide kanten, dus dan verstelt hij aan beide kanten.

Je zegt niks over inremmen dus als dat niet gebeurd is dan kan ik me goed voorstellen dat je blokjes zo weg zijn. Dat is in ieder geval een 1e punt om te checken / te doen. Net terug van de fm zegt verder niet zoveel over hoe de remmen zijn afgesteld. Ervan uitgaande dat we het over TRP Spyre's hebben dan is het van belang dat de arm van de remklauw de volledige slag kan maken. Bij het monteren van de kabel zorg je ervoor dat deze net onder spanning staat. Je moet niet de arm een stuk aantrekken. Vervolgens draai je met de inbusbouten de blokjes naar de schijf. Simpelweg totdat ze aanlopen en dan weer iets terug. Dit moet je aan beide zijden afzonderlijk doen. In principe heb je dan een goed afgestelde rem. In combinatie met goed inremmen zou je het dan prima moeten redden met eventueel een keer de stelschroef in de kabel aandraaien.

rob74 schreef: ↑03 dec 2018 11:14 is zo'n hydro/mechanische schijfrem echt een oplossing?

Een schijfrem is namelijk gewoon een schijfrem. De schijf en de rem zelf zijn bij hydrauliek of mechanisch niet anders. Alleen heeft hydrauliek het voordeel dat er geen rek op de kabel zit. Maar als bij een hydro/mechanische systeem het merendeel van het geheel een kabel is, dan zie ik het voordeel niet zo

Hydro/mechanische als een - wellicht - voordeligere upgrade van die fiets ten opzichte van volledig hydraulisch monteren.
Rek in de kabel, dat is er. Maar ik geloof er echt niet in dat dat extreem veel is. Wat is de elasticiteit van een staalkabel, en bedenk dan dat het op hele korte kabels gaat, van enkele decimeters tot ongeveer 1 meter.
Hydraulisch heeft volgens mij door dat zelf stellende, ruimere marges tussen blok en schijf. Dus minder snelle slijtage bij fietsen door de blubber.

Door dat niet zelf stellende karakter van mechanische remmen zou de slijtage toch op een gegeven moment af moeten nemen, zou je zeggen.

nee,.....mechaniscehe schijfremmen moet je heel 'strak' afstellen. Net niet tegen de schijf aan. Ietsje ruimer ingesteld en de blokken raken de schijf minder goed. Je moet ze dus constant bijstellen om ze goed te laten werken.

Dat is dus ook mijn ervaring, maar 1x per 5 km gaat me echt te ver. Na 1x strakker zetten zou van inremmen volgens mij ook geen sprake meer moeten zijn.

@rob74: Precies, je begint met hele kleine marges, maar aangezien je de blokjes tijdens de rit niet voortdurend bijstelt worden die marges groter en de slijtage minder. Mijn eerste hydraulische remmen waren Avids (Elixir 5). Die stonden bekend om de krappe marges en liepen heel snel aan bij nattigheid. Door het zelfstellende karakter van deze remmen werd de krappe afstand ook nog eens continu in stand gehouden. Je zou dus zeggen dat zulke remmen nog veel sneller zouden moeten slijten. Maar goed, veel hangt natuurlijk af van hoe krap krap is. Een snelle google opdracht leverde niet direct getallen op over de afstand tussen remblokjes.

@miob: inremmen is wat anders dan gewoon gaan fietsen en je blokjes verslijten hè…

miob schreef: ↑03 dec 2018 07:12Ik wil hier graag even op reageren: Ik heb vorig jaar een Cannondale CAADX gekocht, met mechanische schijfremmen.

De problemen die je beschrijft, hebben niet van doen met het feit of je met een kabel aan de rem trekt of met olieduk de remmen dicht drukt.
Er moet iets anders aan de hand zijn. Hoe zien je remblokken er uit na zo'n dodemansrit?

Ik heb nu een paar ritjes gedaan met de Conti AT (40mm op 700C, 3bar) en vond ze toch vrij veel schuiven, vooral op de grens vind ik ze erg aan/uit met een brutale overgang van grip naar geen grip.

Vorige week was het erg vettig en had ik op veel plaatsen toch echt problemen om mijn lomp vermogen op de grond te krijgen. Verschillende keren echt serieus mijn voet moeten zetten om niet onderuit te gaan. Voorzichtig zijn op stenen (niet tubeless) is ook niet mijn ding, ik ben niet technisch onderlegd op de crosser en rijd overal nogal lomp over (het is niet anders)

Vandaag viel de regen met bakken uit de lucht, het was extreem vettig en verschillende stukken met plassen tot 30cm diep (toertocht in Schoten)

Ik heb de 27.5"-wielen er terug onder gestoken (2" Conti X-king, tubeless op een kleine 2bar druk) en dat was (voor mij) toch een enorm stuk beter. Ze rollen nauwelijks trager dan de AT maar geven veel betere grip en demping. De grens tussen grip en geen grip is erg progressief en veel makkelijker aan te voelen.

Ik ga rijden met jonge lichtgewichten (tussen de 50 en 65kg, allemaal onder de 30 jaar) die wel over voldoende techniek beschikken. Dan is het soms moeilijk om te volgen met mijn (bijna) 90kg en bijna 40 jaar. Met de bredere banden ging dit me veel beter af en op het einde zat er zelfs nog wat in de tank.






De Conti AT komen er deze winter dus waarschijnlijk niet meer onder