Fiets.nl

scottwilko schreef: ↑15 okt 2020 19:00 Leuk marketing gepraat dat de wielen stijver worden, maar dan moet er wel een specifieke boost naaf zijn. Zover ik weet zijn die er niet heel veel. De meeste boost naven zijn gewoon exact dezelfde als de normale exemplaren, met extra brede eindkapjes. Indien er wel specifieke naven zijn, dan geloof ik wel dat de wielen stijver kunnen worden doordat de spaken een kleinere hoek maken.

De Dt swiss 350 bijvoorbeeld, is echt wel boost. Als je boost neemt, worden aan beide zijden de flange distance 5mm meer bij het voorwiel.
Bij de achternaaf idem, maar dan 3mm aan weers kanten.
Echt wel boost dus.

Ik denk dat je in de war bent meer 135/142 doppen. Dat gaat gewoon zonder je wiel te moeten dishen.
Als je een nonboost naar boost wilt brengen ga je met je dish problemen krijgen.
Of je moet al een dikke spacer achter je schijfrem zetten om die verder naar buiten te brengen.
Alles moet die respectievelijk 5 of 3mm naar buiten gebracht worden

Ik heb hier wel een wielsetje met DT350 boost naven staan. Heb inderdaad wel het idee dat de spaken wijder uit elkaar staan, maar zal het morgen wel eens meten.

Ik heb Dt 240s boost naven in m'n MTB. Bij boost naven staan de spaken verder uit elkaar, wat zorgt voor een stijver wiel. Of ik er iets van merk? Neen.

Verschillen:

Ik heb persoonlijk inderdaad slechts ervaring met 142mm racewielen. Maar zover ik weet zijn er voor mijn naven ook endcaps te krijgen om ze passend voor boost te maken.

scottwilko schreef: ↑16 okt 2020 21:42 Ik heb persoonlijk inderdaad slechts ervaring met 142mm racewielen. Maar zover ik weet zijn er voor mijn naven ook endcaps te krijgen om ze passend voor boost te maken.

Kijk eens goed naar bovenstaand plaatje van jakkel.
En bedenk dan eens een endcaps bij de nonboost voornaaf zodat die 110mm breed wordt.
Om de schijf op je juiste positie te houden zou je dan aan linker kant geen bredere endcap kunnen plaatsen. Want anders kom je met je schijf niet meer tussen caliper. Doe je wel een endcap ter grote van 10mm aan rechter kant staat je velg niet meer gecentreerd tussen je vork.
Doe je wel links en rechts de 5mm. Staat je velg wel nog in het midden, maar moet je je schijf 5mm naar links naar buiten krijgen. Dat gaat op zich met 6-bolt bevestiging.
Bij het achterwiel wordt het nog complexer. Om je wiel gedished te houden moet je in principe aan beide zijden 3mm erbij doen. Maar dat staat je cassette body ook weer uit het lood en schijf ook.
Wil je juist aan schijfrem kant niks doen, om je uitlijning tussen caliper goed te houden kom je aan bodykant weer slecht uit. Die staat dan 6mm naar binnen. En je velg ook, niet gedished.
Het is allemaal niet 123 met een vervanging van endcaps goed te krijgen.
Ofwel dishen van je velg, ofwel met spacers je schijf naar buiten brengen, ofwel zijn er setjes die de achtercaliper weer naar binnen brengen zodat de schijf op huidige non boost positie kan blijven en de casettebody ook.

Om alles passend te maken van Non Boost naar Boost, heb je voor je schijven spacers nodig en aan beide zijden bredere endcaps.
Het valt allemaal wel passend te maken, maar ideaal is het niet.
Kan een oplossing zijn wanneer je hele dure Non Boost wielen hebt en die mee wil nemen naar een Boost frame.
Ik heb zelf mijn wielen om laten spaken naar Boost, teruggestuurd naar 9th Wave die dat voor mij gefixt heeft.

Weer wat geleerd.

Als je boost en ook de normale standaarden goed wilt benutten is de relatief onbekende asymmetrische velg misschien wel belangrijker. Maar ik lees er hier vaak heel weinig over.

Ik heb geen enkel wiel meer met symmetrische velgen