Fiets.nl

Ik zeg ook niet dat het niet kan echter het is niet optimaal (en de verminderde remkracht, zo die er al is laat zich makkelijk compenseren door iets harder te knijpen).
Is overigens bij een auto ook niet anders, nieuwe blokken kun je wel icm. bestaande schijven gebruiken maar oude blokken op nieuwe remschijven is uit den boze omdat je simpelweg remkracht inleverd.

sharkman113 schreef: ↑10 apr 2018 10:30Elke blokje bestaat uit een compound die opgebouwd is uit een materiaal (resin) [...]

"Resin" = (kunst)hars

[...] om de boel bij elkaar te houden en het eigenlijke frictiemateriaal (dat kan bijv. klei zijn of metaal zij of een specifieke mix)

Metaal wordt (meestal ?) niet met een (kunst)hars tot een remblok geperst, maar gesinterd.

Er zijn tal van blokken die passen en die zijn of organisch of metal compound (al naar gelang je voorkeur).

Die metaalblokken zijn dus (meestal ?) geen "compound" (= samenstelling), maar gesinterde blokken.

Ben geen specialist voor fietsblokken maar ben wel een paar keer bij grote producenten van auto/motorfietsremblokken zoals Ferrodo en EBC geweest. Die hebben wel x verschillende mixen van materialen maar voor de meeste niet track georiënteerde blokken hebben ze wel "dragers" nodig om de remmaterialen bij elkaar te houden (rijdt in mijn track auto met carbon metallic blokken en die zijn gewoon onder grote druk en veel hitte geperst, of shimano (die de blokken ongetwijfeld ook niet zelf zal produceren) dat onder sinteren verstaat??

Zuiver metalen remcompounds bestaan in ieder geval niet maar ik vermoed idd. dat het proces van sinteren erop gericht is om de metalen bestandelen uit de compound te binden en zo een zeer hittebestedig / duurzaam remblok te krijgen (metallic pads piepen wel stukken meer),

Sinteren:

https://ebcbrakes.com/what-is-sintering/

sharkman113 schreef: ↑10 apr 2018 14:14 Ik zeg ook niet dat het niet kan echter het is niet optimaal (en de verminderde remkracht, zo die er al is laat zich makkelijk compenseren door iets harder te knijpen).
Is overigens bij een auto ook niet anders, nieuwe blokken kun je wel icm. bestaande schijven gebruiken maar oude blokken op nieuwe remschijven is uit den boze omdat je simpelweg remkracht inleverd.

Ik wissel op de MTB ook vaak wielen, problemen geeft het vaak niet, Maar na een paar goede afdalingen (dus feitelijk inremmen) werkt het altijd beter.

Dus ik merk wel degelijk dat het even iets minder remt, maar met wat harder knijpen los je dit op.

Ik merk ook goed verschil met diverse merken. Op de MTB hope, dat gaat vaak goed ook, met de afstand van de blokken tov de schijf, past zich heel snel en goed aan.

Met mijn korte ervaring met sram HDR is dit echt anders, niet slecht, maar het komt veel preciezer. ook maakt de rem meer herrie, net zoals als een carbon velgrem

Vervang je ook je blokken als je de remschijf goed schoonmaakt of opschuurt? Je blokken laten in dat geval toch ook geen laagje achter op de schijven?

TL@ schreef: ↑08 apr 2018 20:20 Inremmen voor de schijven is ook nodig, in nieuwe remblokken zit nog wat 'resin' (of zoiets) dat dan op nieuwe schijven terecht zou komen waardoor ze beter remmen (weet er de logica ook niet achter)

Volgens mij zijn nieuw remblokken nodig omdat in de oude groeven gesleten zijn die niet overeen komen met de nieuwe schijven. Hierdoor remt het (zeker in het begin) slecht en geeft meer slijtage (zowel aan schijven als blokken).
Deze regel wordt bij auto's ook toegepast. Nieuwe remmen (blokken of blokken+schijf dus) rem je in door de eerste tijd rustig te remmen.

Al het andere is m.i. een broodje aap verhaal.

Nieuwe remmen (blokken of blokken+schijf dus) rem je in door de eerste tijd rustig te remmen.

Ik weet relatief weinig van blokjes op schijfremmen maar des te meer van blokken voor auto's. Inremmen doe je per definitie niet door de eerste tijd rustig te remmen. Voor het inremmen van remblokken wordt door de producent een protocol meegeleverd en voor autoblokken houd dat globaal in 10 keer vanaf 80 naar 20 rustig remmen zonder te blokkeren (en niet je voet op de rem houden), daarna een keer of 10 van 120 naar veertig heel stevig en tenslotte van 120 naar 40 vol. Dat alles achter elkaar en geloof me maar dat de remmen dan kokend heel zijn. Daarna een poos rustig rijden en de boel met rijwind af te koelen. Doe je het niet zo dan gaat een blok nooit optimaal presteren en loop je het risico dat een klant in no time terugkomt met kromme/blauwe schijven. Ik onderhoud meerdere auto's van zeer rustige rijders, iedere keer als die terugkomen zijn de schijven vervuild en duurt het een flinke proefrit lang om de remmen weer acceptabel te krijgen (en goed genoeg functionerend voor de rembank/apk)

Iemand ervaring met Xtr schijven op de Ultregra R800o groep?

ncornelisse schreef: ↑09 mei 2019 19:54 Iemand ervaring met Xtr schijven op de Ultregra R800o groep?

Mijn idee, die zien er goed uit, iets goedkoper dan dure ace en lijken ook nog vorm van koeling te hebben.

Inmiddels al in huis en zal deze installeren als de Canyon volgende week komt.

ncornelisse schreef: ↑09 mei 2019 19:54 Iemand ervaring met Xtr schijven op de Ultregra R800o groep?

Nee, maar Sagan reed met deze schijven op R9000 in Parijs-Roubaix. Zal dus wel goed werken.

De dura ace zijn ook een tijdje niet leverbaar geweest en daarom hebben sommige ook XTR gestoken. Ze maken ook iets minder snel geluid.

Koeling is bij een racer totaal niet nodig, of je moet echt extreme afdalingen hebben lengte 10x de stockeu oid